Venice Simplon-Orient-Express organiza trenes especiales de lujo entre la mayoría de las ciudades centroeuropeas que estuvieron en el itinerario del Orient Express y en los recorridos alternativos que hubo: el Simplon Orient Express a partir del 11 de abril de 1919 y el Arlberg Orient Express desde 1930. El programa oficial del año pasado finalizó el 15 de noviembre y el de este año comenzará el 19 de marzo y terminará el 5 de noviembre. Hay itinerarios de un día, de dos y de cinco, siendo los principales Venecia-París y Venecia-Londres, con 30 salidas programadas para cada uno. Además, dos únicos y exclusivos desplazamientos anuales recorriendo el itinerario París-Budapest-Bucarest-Estambul, el del antiguo Arlberg, con inicio el 29 de agosto y retorno desde Estambul el 5 de septiembre hasta Venecia, éste parcialmente por el itinerario del también antiguo Simplon.

 

 

 

Son los continuadores en versión turística del mítico Expreso de Oriente, cuyo primer tren salió de París el domingo 4 de octubre de 1883, y fue tan famoso por el lujo de quienes viajaron en él como por numerosos avatares. Su servicio estuvo suspendido por las dos grandes guerras y tuvo su apogeo entre ambos conflictos bélicos, los años veinte y treinta del siglo pasado.

 

 

 

Al principio los viajes no eran directos ya que en Giurgiu (Rumanía) los viajeros eran llevados por el Danubio hasta Rustchuk (Bulgaria) donde otro tren los transportaba hasta el puerto búlgaro de Varna para continuar en barco hasta Estambul (la antigua Constantinopla).

 

 

 

Incomodidades que finalizaron en 1889 con la continuidad ferroviaria hasta Estambul para el Expreso de Oriente que en 1891 tomó el nombre oficial de Orient Express. En esa época el servicio era diario entre París y Budapest y tres veces por semana la continuación hasta Estambul.

 

 

 

TRES ITINERARIOS Y DECLIVE POSTERIOR

 

 

 

En 1930, en pleno apogeo del Orient Express, tres servicios atravesaban Europa: el Expreso original por Estrasburgo, Munich y Viena, el nuevo Arlberg Oriente Express por Zurich e Innsbruck entre París y Viena, y el Simplon Orient Express desde Londres por París, Milán y Venecia hacia Belgrado evitando el paso por Viena y Budapest.

 

 

 

Durante la segunda guerra mundial no tuvo éxito el intento alemán con la compañía Mitropa, principalmente a causa de sabotajes, a partir de 1945 problemas con la circulación del material ferroviario por países del este de Europa causaron merma en la calidad del servicio, en 1960 el Golden Arrow sustituyó al Simplon Orient entre Londres y París, y en 1962 suprimieron el Orient y el Arlberg mientras que el Simplón lo sustituyeron por un servicio más lento denominado Direct Orient Express con salidas diarias desde París hasta Belgrado y continuación dos veces por semana hacia Atenas y Estambul. Como el declive continuaba, ya que el avión permitía viajes más rápidos, la circulación hasta Atenas fue suprimida en 1976 y el 19 de mayo de 1977 salió el último viaje entre París y Estambul. Tardaba 55:32 horas en recorrer los 3.050 kilómetros entre ambas ciudades, a sólo 53,7 km/hora. de velocidad comercial.

 

 

 

Pero no murió entonces, ya que parte de su ruta fue reactivada el mismo año por los Ferrocarriles Austriacos (OBB) con la denominación Orient Express, la de 1891, saliendo de París hacia Budapest y eventualmente prolongando el viaje hasta Bucarest. Aunque atendido por empleados de Wagons Lits era un tren que poco tenía que ver con el esplendor, el glamour y el lujo de su legendario antecesor en una heterogénea composición de vagones franceses, 43.270611-2.951564 austriacos, húngaros y rumanos. No fructificó el proyecto y el 10 de junio de 2001 limitaron los viajes a la ruta París-Viena, seis años después lo recortaron al tramo Estraburgo-Viena y dejó de circular en diciembre del 2009, manifestando la compañía que “los vuelos baratos y los trenes de alta velocidad les habían forzado a retirar el servicio”.

 

SERVICIO TURÍSTICO

 

Un apasionado del mundo del ferrocarril, el empresario norteamericano James B. Sherwod, compró después de 1977 dos coches del Orient Exprés en las Subastas Sotheby’s de Montecarlo y en años sucesivos localizó por las redes ferroviarias europeas y fue adquiriendo coches cama, Pullman y restaurante, construidos entre 1926 y 1931. Invirtió 16 millones de dólares entre la compra de los vagones y el coste de su restauración para dejarlos como estuvieron en su época de esplendor.

 

El 25 de mayo de 1982 el legendario tren volvió a las vías con la realización del primer viaje del “Venice Simplon-Orient-Express” entre Londres y Venecia. Y así ha permanecido, de marzo a noviembre y a precios altos recordando aquellas rutas de finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo veinte.

 

Adaptado como servicio turístico sigue la estela, completa una vez al año, que ideó Georges Nagelmackers, creador en 1872 de la francesa Compagnie Internationale des Wagons-Lits, para unir con un tren especial Europa Occidental con el Sudoeste Asiático. Vagons-Lits fue la primera empresa en introducir en Europa la utilización de coches cama y coches restaurante sobre bogies, copiando lo que había realizado George Pullman en Estados Unidos. Un aporte cualitativo enorme, ya que mientras en Europa los coches de viajeros descansaban sobre dos o tres ejes, los norteamericanos fueron pioneros en la utilización de vagones sobre carretones que posibilitaban más capacidad de transporte arrastrando menos vehículos, mayor comodidad para los viajeros y la posibilidad de circular a más velocidad con menor riesgo de accidentes por su mejor adaptación al trazado de la línea férrea.

 

El Orient Express terminaba su viaje en el linde de Europa sudoriental, pero ahora podría tener continuidad asiática la idea de Nagelmackers por el túnel ferroviario recientemente inaugurado bajo el Bósforo.

 

 

 

Venice Simpon-Orient-Express, con sede en Londres, también gestiona The Eastern&Oriental Express con trenes de lujo entre Singapur, Kuala Lumpur (Malasia) y Bangkok (Tailandia) sobre vías de ancho métrico, como el Transcantábrico español, y el Royal Scotsman, éste recuperando un famoso expreso británico con varios itinerarios desde Edimburgo (Escocia).

 

 

 

EL ORIENT EXPRESS Y SUS PERSONAJES

 

 

 

De todos los personajes que viajaron en el Orient Express el más famoso fue Agatha Christhie, que en su novela Asesinato en el Orient Express (Inicialmente Asesinato en el coche de Calais)puso en el Simplon Orient Express la acción y al descubridor del asesino, el detective Hércules Poirot. Época que en Estambul está presente en el hotel Pera Palas: en su artística escalera y ascensor, en el gran salón Agatha Christie, en las habitaciones que utilizaron la famosa escritora, Kemal Atatürk, Greta Garbo, Trosky, Mata-Hari y otros personajes, y en el café Orient Express que es asidua cita nostálgica para tomar té o espeso café turco, como hice en mi última visita. Hotel-museo de categoría especial en un edificio protegido que fue construido en 1895.

 

Según Ágata Christie (que también incluyó el Orient Express en Intriga en Bagdad y otras novelas) “Los trenes son maravillosos…. viajar en tren es admirar la naturaleza y los seres humanos, ciudades…. y ríos, en realidad, contemplar la vida misma”.

 

Protagonismo del famoso tren también en: “Stambool Train” escrita por Graham Greene en 1932, en “Orient Express” de A. Den Doolaard en 1934, Ian Fleming colocando en 1957 a James Bond en su novela “Desde Rusia con amor” luego película con éxito, en la versión cinematográfica en 2004 de ”La vuelta al mundo en ochenta días”, Alfred Hitchock en “Alarma en el expreso”,………………., así como en publicidades de perfumes, juegos de rol, series modernas de acción, y el reciente auge de reseñas en wikipedia y otras webs.

 

 

 

Esteban Gonzalo Rogel

 

 

 

Fotos.- Vence-Simplon-Oriente-Express, Wikipedia y autor.

 

 

Quesa.- Recostada a la solana de una colina, en cuya cima hay restos de un castillo musulmán, la población de Quesa está emplazada en el centro de una amplia depresión rodeada de montes donde convergen los ríos Grande y Cazuma, aguas nacidas en el corazón del Macizo del Caroig y que, unidas, conforman el río Escalona. Con un término en su mayor parte montañoso, no son muchas las tierras disponibles para el cultivo, no obstante, el esfuerzo y perseverancia campesina cuida los olivares en el secano y ha diversificado con el regadío la producción huertana y los naranjales que adornan la cálida hoya. La complejidad del relieve, de agrestes montes, profundos barrancos, hoces y recónditos camino de las aguas salvajes, enriquece la vegetación adaptada en todas sus manifestaciones a la accidentada topografía dominante. En este conjunto de paisajes de Quesa, representativos en sus excelencias de la belleza del Macizo y profundidad de sus espacios de libre naturaleza del Caroig, el legado de las sociedades primitivas ha dejado uno de los testimonios más turbadores y fascinantes de su creatividad, el arte rupestre.

Las pinturas rupestres del Abrigo de Voro.- El itinerario hasta la cavidad decorada tiene como eje el Río de las Cuevas o Río Grande, siguiendo el solitario cañón calizo -uno de los más bellos del Macizo del Caroig-, y acompañados en todo momento por el rumor del agua del arroyo y la tupida vegetación de ribera y umbría, acogida a la humedad y resguardo del estrecho pasillo, donde no es excepcional la visión de las cabras, libres en la soledad y el sosiego de la naturaleza intocada. Medio físico y exuberante vegetación enmarcan este cautivador paraje, paisajes que por si mismos justifican la excursión al abrigo decorado de Voro y sus 70 figuras: hombres y animales, la crónica pictórica de grupos de cazadores de la Prehistoria en la que destaca de forma sobresaliente, en un pequeño friso, la escena interpretada como una danza guerrera de un grupo de cuatro hombres, muy bien conservada, de excelente ejecución y admirable movilidad y composición. El indescifrable motivo inspirador de las decoraciones rupestres, de interpretación puramente especulativa, permite la suposición de ritos mágicos y conjuros que propicien la suerte de la caza.

 

Desde la elevada situación de la cavidad de Voro sobre el cauce de Río Grande, vemos ante nosotros el paisaje tal como lo veían los cazadores de la Prehistoria. No es difícil imaginar la mirada de los hombres dispuestos en el acecho desde la altura, ante la variada fauna salvaje acogida al resguardo del río y su rica vegetación, pastos y el agua. El paisaje es indisociable de la interpretación del arte rupestre, como escenario natural a través del cual, de sus características y evolución, podemos observar las representaciones, reflejo de su estrecha y vital dependencia al medio y a sus ciclos naturales

El arte rupestre en el Macizo del Caroig.- Este inmenso y desierto territorio, la extensa plataforma surcada por una red fluvial de arroyos y barrancos, aguas permanentes de encajados surcos, alberga el mayor conjunto de arte rupestre de nuestra Comunidad, conjunto integrado en el Arco Mediterráneo Peninsular y que fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Un sorprendente y valioso legado de los primeros pasos de comunicación y arte de las sociedades organizadas, dependientes de los severos ciclos de la naturaleza, como cazadores y recolectores. La crónica humana expresada con la vivacidad de las escenas pintadas en las paredes de precarios abrigos rocosos. Existe un gran número de cavidades decoradas, de las cuales citamos por su especial relevancia, además del abrigo de Voro, y que alcanzado resonancia internacional, las Cuevas de la Araña, situadas en término de Bicorp, municipio lindante a Quesa.

 

Rafael Cebrián Gimeno

 

Sierra Nevada. La Vereda de la Estrella.- De las nieves eternas que coronan las altas cimas de la Sierra Nevada, nace el río Genil. Sus frías y limpias aguas riegan las fértiles tierras de la vega de Granada, despensa y sostén que fue del próspero reino nazarí, último de los estados andalusíes peninsulares. Un camino para hacer solamente a pie, la Vereda de la Estrella, orilla el río y sigue su curso aguas arriba hasta su cabecera, por un estrecho desfiladero de fresca y frondosa umbría, flanqueado por esbeltos robles y otras especies caducifolias, luces y colorido de su enramada con la vivaz luminosidad de la primavera y la suave tonalidad del otoño. El valle fluvial se adentra hasta el corazón de la sierra, hasta el pie de sus majestuosas cumbres señeras, los gigantes Alcazaba, Mulhacen y el Veleta, donde el deshielo de los resplandecientes neveros que embellecen la soledad y el silencio de las cumbres, alumbra las primeras y cristalinas aguas del río. El Mulhacen es el techo peninsular, la cota máxima de la orografía hispana.

El camino lleva el nombre de un grupo de minas de cobre, La Estrella, que estuvieron activas hasta finales de los años cincuenta del pasado siglo. Muy pobres, con minerales de escaso rendimiento, su explotación en tan difíciles condiciones de topografía y clima, sólo se explica por las carencias de la autarquía franquista y porque el mantenimiento de la mano de obra era de bajo costo, con presidarios que trabajaban en duras condiciones sin retribución, con tareas expuestas y fatigosas, en la altura y el frío. De este penoso episodio ha quedado el camino de acceso al complejo y ruta de bajada del mineral mediante caballerías. Hoy es la frecuentada y preciosa ruta de excursionistas y de alpinistas, por la belleza del quebrado desfiladero, profundamente abierto entre elevadas y escarpadas montañas, con un escenario en su cabecera que presiden los techos de la sierra, las pirámides rocosas de la Alcazaba el Mulhacen y el Veleta, cortadas moles de la vertiente septentrional del sistema, enlazadas en una fascinante y abrupta fachada de mas de 1.500 metros de desnivel, una de los más bellos escenarios de la alta montaña española.

Bajo este circo prodigioso esculpido por la fuerza de la naturaleza, pese a la accidentada topografía y al clima extremo e inclemente de la altura, sus vertientes fueron antaño humanizadas: gentes humildes subían hasta zonas elevadas, cuando al llegar la primavera las nieves se retiraban, ganando altura, para llevar sus rebaños, cultivar cereales y patatas, haciendo frente a unas adversas condiciones de vida, en una economía de estricta subsistencia. Ocupaban modestas casas, precarias viviendas sin más confort que la techumbre. Con las primeras nieves, anticipo del otoño, bajaban a los poblados de origen, ribereños del Genil para pasar el invierno. Hasta los años setenta del pasado siglo se mantuvo este ciclo temporal, campesino y pastoril, a cargo de los más desfavorecidos: hoy queda integrada en el paisaje la memoria silenciosa de sus afanes, las casas -los cortijos-, ahora habilitados como refugios del caminante, las eras y las acequias que, transversales a las laderas, recogían el agua del deshielo utilizada para los riegos de los improvisados campos de cultivo.

Varias excursiones son posibles, de mayor o menor rigor, por el mismo recorrido de ida y vuelta a lo largo del camino, o con alternativas que permiten circuitos que amplían la perspectiva de los majestuosos paisajes. También es la ruta de aproximación para iniciar la ascensión de las cumbres por las paredes, itinerarios mucho más exigentes y reservados a unos pocos. Este camino, que antaño fue de la fatiga y de la desesperanza para forzados y campesinos, es ahora el del ensueño de la naturaleza y el paso excursionista hacia el corazón de la sierra, hacia sus hermosos paisajes, camino idealizado sin las servidumbres de antaño, del esfuerzo elegido, siguiendo paso a paso la huella de las gentes que le dieron vida, ante una grandiosa e indomable naturaleza. Un camino y un amplio espacio protegido -que incluye las más altas cumbres peninsulares-, está comprendido dentro del Parque Natural de la Sierra Nevada, el más extenso de España y uno de los más importantes de Europa, por la riqueza de su biodiversidad y el patrimonio cultural humano asociado a sus heterogéneos paisajes.

Granada.- La naturaleza y la historia se han unido felizmente en Granada para crear uno de los territorios con paisajes naturales y humanos de mayor belleza de Europa, y, sin lugar a dudas, el más notable de los complejos turísticos europeos, capaz de dar cumplida respuesta al viajero más exigente. Es posible esquiar en las extensas pistas de la sierra y, en el mismo día, bajar hasta Motril, a las cálidas orillas mediterráneas de doradas playas donde la ondulante caña de azúcar es la enseña de la tibieza del clima mediterráneo junto al mar. La monumental Granada es sinónimo por excelencia de la larga permanencia de los árabes en España, fascinante memoria del histórico y brillante Al Andalus, personalizada en la delicada y seductora belleza de la Alambra, arquitectura y cumbre artística del Islam de todos los tiempos. Pero no hay que olvidar la otra Granada, su demarcación territorial, sus pueblos, paisajes y patrimonio que bien vale la pena conocer y que la Alambra y Sierra Nevada han oscurecido con su esplendor, como inexistente. No hay que pasar de largo: aquí, en estas líneas, solamente unos rápidos apuntes de tierras, pueblos y paisaje granadinos, y una invitación a sentir en profundidad su encanto, enmarcado en la cordialidad y señorío de sus gentes, como distintivo y legado de una vieja cultura.

Moclín y el río Velillas.- Moclin preside un amplio paisaje de montañas y de redondeadas lomas que colonizan los olivares, extensos olivares prácticamente como monocultivo. Tendida sobre las laderas de un aislado cerro de pronunciadas vertientes, en la cima se asienta un castillo musulmán, una de las más sólidas fortalezas fronterizas nazarí cuando, imparables, los Reyes Católicos acosaban el último de los reinos andalusíes. Junto a otras fortificaciones, entre ellas la de Montefrío, auxiliadas con un rosario de torres atalaya, formaban parte de una coraza defensiva de Granada frente a Castilla. El castillo es uno de los mejor conservados de este trascendental periodo histórico, torres, dispositivos defensivos y la práctica totalidad de un dilatado cinturón de murallas. Un interesante conjunto estético y paisajístico de la arquitectura militar islámica adaptada a la irregular topográfica de su enclave.

El castillo, el núcleo urbano de la población y el patrimonio urbano, son un buen motivo para disfrutar de los encantos de Mocríl, pero si el visitante quiere a su vez sentir el inmediato entorno natural, una excursión con punto de partida y llegada en el pueblo, le comunicará la belleza recogida y abrupta del desfiladero del río Velillas, un curso abierto entre gruesos mantos calizos que aprisiona su cauce. Un bonito camino desciende hasta el río, salvando escarpadas laderas rocosas. Camino bien trazado y protegido por unos pasamanos que ayudan y desvanecen el temor de su paso junto precipicios. Cuando llega hasta el río, sigue aguas abajo, pasando por una pasarela artificial adosada a los muros calizos, colgada sobre el río, hasta llegar a la población de Oliveras o cruzarlo y retornar a Mocril, en un recorrido circular que el ayuntamiento de la población ha señalizado y equipado y que tiene por nombre La Hoz, el Círculo Oculto. Mocril está a 33 kilómetros a poniente de Granada.

Montefrío.- A poniente de Granada la monumental Montefrío, apiñada la histórica población bajo los peñascos que coronan un cerro, preside un expresivo paisaje de serena belleza agrícola, el encanto de sus inmensos olivares tendidos por las lomas, dominantes por todo el municipio, componen un escenario humanizado entonado en grises y verdes de poderoso atractivo. Montefrío, poseedor de un valioso patrimonio, legado de su densa historia, su centro histórico ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico. Una fortaleza nazarí, situada sobre la población, defendía en el siglo XV la frontera entre los reinos de Granada y Castilla, cuando la guerra de conquista emprendida por los Reyes Católicos cercaba a la capital y la vega granadina. Vencida por la superioridad militar castellana, de sus sólidas defensas y encumbrada alcazaba, tan sólo restan muros y arrumbados baluartes y, en su lugar, se yergue la monumental Iglesia de la Villa, sede de un interesante museo documental de la historia de la villa, Centro de Interpretación de la Última Frontera de Al-Andalus, El Centinela. En el casco urbano medieval, no hay que dejar de visitar la Iglesia de la Encarnación, inspirada en el Panteón de Agripa, en Roma, con una impresionante nave de planta circular y atrevida bóveda de colosales proporciones. Otros edificios, caserones, calles y enjalbegadas viviendas tradicionales, ornadas con la estética naturalidad andaluza del frescor de las plantas y colorido de las flores, completan el hechizo de este pueblo, uno de los más bellos de España. Montefrio está a 50 kilómetros de Granada.

La Peña de los Gitanos.- No lejos de Montefrío se encuentra el complejo arqueológico de La Peña de los Gitanos, un sorprendente santuario del pasado en el que se superponen distintas etapas de ocupación que nos llega desde el Neolítico, pasando por las culturas ibera, romana, visigoda y musulmana. Asentamientos, un centenar de tumbas megalíticas, dólmenes; otras necrópolis y diversos elementos exhumados de la cultura material, conforman el relevante legado, la huella y secuencias del paso de las distintas civilizaciones que ocuparon el paraje. Tan abrumadora y notable acumulación del mundo antiguo, tiene como escenario un paisaje que conserva retazos de la perdida naturaleza, de roquedales calizos, verdes terrazas herbosas, arbolado y vegetación mediterránea, un paraje integrado en medio de un territorio minuciosamente antropizado, a modo de una isla inmersa en un mar de olivares. Paisaje y su misterio, evocadores del medio mágico en el que se desenvolvieron las culturas que le dieron vida, es un emotivo museo al aire libre, que contemplamos y vivimos con todos los sentidos. La UNESCO ha declarada La Peña de los Gitanos, Bien de Interés Cultural (BIC). Su visita requiere ser previamente concertada, ya que el recinto está vallado y parte del mismo está dentro de una propiedad privada: Centro de Interpretación del Patrimonio 628 305 337 – pgitanos@gmail.com.

Rafael Cebrian

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres años después de ser descubiertas casualmente en la avenida Constitución –de ahí el nombre “Tesoro de la Constitución”-, por el propietario de una constructora, Pedro García, a dos metros de profundidad, y limpiadas y restauradas por el Institut Valencià de Restauració i Conservació de Béns Culturals (Ivacor), y con la colaboración del Servicio Municipal de Arqueología y de la doctora Carolina Doménech, profesora titular de Arqueología de la Universidad de Alicante, mil quinientas cuarenta y tres monedas de oro ocupan desde el pasado mes de noviembre un lugar adecuado en el Museu d´Història de Valencia.

 

Dentro de una vasija de barro, algunas de las diecinueve monedas de oro (dinares) y de plata (dírhams) están agujereadas para atravesarlas con un cordón y llevarlas alrededor de la cintura, y otras divididas en dos y cuatro trozos para ser empleadas en tiempos de penuria. De época islámica, las más antiguas pertenecen al periodo califal hasta Abderramán III -que gobernó desde 912 al 929- y las más recientes son de la época del califa Al-Zahir (1022-1036); acuñadas en diversos lugares, fueron escondidas, suponemos debido la cantidad y el material del tesoro por una persona rica, en la época del emir amirí Abd al- Aziz (1021-1061), constructor de la muralla de Balansiya, nombre de la ciudad de Valencia.

 

Silvia Gonzalo

 

 

Cuando el visitante llega a Chulilla por primera vez se encuentra con un paisaje abrupto, el de un pueblo entre dos lomas, una de las cuales parece cortada a cuchillo, y dominado por la extensa muralla de la antigua ciudadela árabe. A medida que uno avanza, el paisaje se serena en la planicie con el suave paso del Túria entre los chopos. Pero sin duda, una de las visiones más espectaculares del Túria es la de las Hoces, donde el río desfila entre abundante vegetación y se pierde entre gargantas en cuyas paredes, perfectamente verticales, se pueden ver a escaladores de alto nivel.

 

La ruta hacia el “hisn” o castillo musulmán es un interesante paseo, bien señalizado, por un pueblo medieval muy bien conservado y, una vez arriba, desde sus murallas, se disfruta de una hermosísima vista sobre Chulilla, pintada de blanco y rodeada por el Túria. De vuelta del castillo será un placer detenerse en la agradable Plaza de la Iglésia de Nuestra Sra. de los Ángeles, y hacer una incursión en cualquiera de sus hornos o charcuterías donde es obligado probar algún dulce típico, como el requiño, suerte de panquemado dulce, y sus embutidos.

 

Los amantes del senderismo encontrarán aquí gran diversidad de rutas, siendo una de ellas la que conduce desde el pueblo al Charco Azul, remanso natural del rio Túria encajonado en el cañón. Una buena alternativa al turismo activo es la que ofrece el Balneario de Fuencaliente y sus aguas minero-medicinales que, en manos del Dr. Xavier Marí i Cerezo, Director Médico del Balneario, garantizarán nuestro bienestar.

 

 

 

 

 

Verónica Gregori. 20-11-2012.